See oli minu viiepäevase reisi esimene hommik Briti Neitsisaartel sõitval katamaraanil. Nii nagu ma tassisin kohvi ja raamatuga kokpitisse, ilmus Cooperi saare lopsakate küngaste kohale kahekordne vikerkaar. Siis tekkis kilpkonn mitme jala kaugusel pritsmetega ja vaatas minu suunas, enne kui uuesti sukelduda. Järgmise tunni mängis see paadiga peitust, samal ajal kui pelikanid pommitasid hommikusöögiks ja naasisid kaljudele oma saaki sööma. Ahtrist hüppas veest välja barracuda. Lõpuks loobusin lugemisest.
Image zoom Cooper Islandi rannaklubi Briti Neitsisaartel. Noe DeWitt
Olin naasnud saartele - kus olen aastakümneid puhkust teinud -, et näha, kuidas piirkond taas kosus. Ainult 14 kuud enne minu reisi oli Irma Kariibi mere äärest läbi piitsutanud, põhjustades ainuüksi BVI-des 3, 6 miljardit dollarit kahju. Kuigi paljud kuurordid on endiselt ümberehitusel, tõusis purjetamistööstus peaaegu kohe tagasi, osalt tänu The Mooringsile, kust minu abikaasa prahistas 51-jalase paadi koos kapteni ja kokaga. Ettevõte pakub umbes 200 jahti Tortolast, mis on suurim BVI-st, nii laevata kui ka meeskonnaga reiside jaoks ning lisab veel meremeeste nõudmistele vastamiseks, kes on juba ammu auväärse kaubavahetuse tuulte jaoks sihikule võtnud mereelu, ja varjatud kinnituspunktid erasaarte lähedal, kuhu sageli saab jõuda ainult meritsi. Ja nagu igaüks, kes nendele meredele astub, leiab, on nüüd ideaalne aeg selle paradiisi avastamiseks (või taasavastamiseks).
Territooriumi suuruselt kolmandal saarel Virgin Gordal on ümberehitusest kasu üks inimene Dale Wheatley, kes peab oma grillrestorani Hog Heaven Bar Grill. Bitter Endi jahtklubi ja kinnituskohta, toitu ning meelelahutust otsinud jahimeeste seas populaarsed Saba Rock Resort purustasid Irma, nii et nüüd seovad paadid varjualuses Levericki lahes, mis on 10-minutise taksosõidu kaugusel Wheatley kohast. See kõrgel künkal asuv suitsune õhustik pakub nii kustutatavaid ribisid kui ka päikeseloojangu vaateid Mosquito, Prickly Peari ja Neckeri saartele. Ainult nädal enne Irma löömist 300 000 dollari väärtuses renoveerimisega lõpetanud restoran taasavati pärast mitu kuud ööpäevaringset tööd ja veel ühte 400 000 dollari suurust investeeringut. "Irmal oli oma hea ja halb külg, " ütles Wheatley mulle, "ja see sõltub sellest, kuidas te sellele vaatate. See, mis on avatud, läheb väga hästi." Aastal 2018 piirdus saarel turism enamasti jahimeestega, kuid paljud populaarsed peatused, sealhulgas Rosewood Little Dix Bay, avatakse 2019. aasta lõpuks.
Image zoom Tekk Virgin Gorda restoranis Hog Heaven. Noe DeWitt
Järgmisel päeval sõitsime 15 meremiili Anegadasse, rahvaarv 350, mis on saarestiku ainus korallisaar. See valge ranna rõngastatud 15-ruutmeetrine saar, mida kaitseb 39 miili pikkune hobuseraua riff, on suhteliselt väikeste kahjustustega ja saab lõpuks endale väärilise pühendumise. Elanikud rääkisid mulle, et tulemas on rohkem esmakordseid paate, ja tagasi sõitvad jahid viibivad kauem, kui nad tegid enne Irmat - see on saare jaoks oluline, kuna vaid kolme väikese hotelli korral sõltub selle turismimajandus suuresti meremeeste külastajatest. Liston Potter, kelle restoran Potter's by the Sea on paljudele purjetajatele maandumispunkt, pidi saare iga-aastase homaarifestivali, kahepäevase peo, mis toimub igal novembril, osa vara õigeks ajaks ümber ehitama. "Ma arvasin, et hakkan surema, olen nii väsinud, " ütles ta nukralt, "kuid see oli seda väärt. See oli lõpuks meie kõigi aegade suurim homaarifestival, kus ilmus tuhatkond inimest. Nad olid siin ja nad vajasid kuskilt minema."
Kui kohale jõudsime, oli vihm ainsa tee üle ujutanud, sulgedes 70 õpilasega K-12 kooli ja kaubamaja. Kuna meie taksojuht Lauren Creque otsis avatud rannaäärset baari, olid meie ainsad eluvormid lehmad ja kitsed, kes saarel vabalt ringi tiirutavad. (Viis hobust ka hulkub, ehkki nende omanik kutsub neid videvikus iga päev tagasi.)
Kujutise suum vasakult: Briti Neitsisaartel Normani saarel ankrus olevad charterpaadid; vürtsikas homaar Potteri mere ääres. Noe DeWitt
Anegada vähesed söögikohad on ahvatlevalt lihvimata. Lauren tõmbas iludusrestorani ja -baari Flashside rannaääre, kus ainus elanik oli laual istuv koer. "Omanik küsib, miks ta pole edukam, " ütles naine naerdes. "Kuid ta sulgub kell üks õhtul isegi heal päeval." Meil oli parem õnn rannas Cow Wrecki rannabaaris, mille omanikuks ja juhiks oli Laureni ema Bell; tema õde Ann; ja Ann abikaasa Andrew. "Siin elamiseks on vaja teatud tüüpi suhtumist, " tunnistas Andrew, kes kolis viis aastat tagasi Miamist. "Aga see on teile nii hea. Ma läksin südaööl magama. Siin oleme kella kaheksaks õhtul kõik voodis."
Perekond on alates orkaanist äri laiendanud, püstitades kingipoe. Esiseinal ripub foto Obamas 2017. aasta visiidist - sündmus, mis tegi elanikud ülimalt uhkeks. Ann on oma ema maja taha ehitanud ka neli võluvat oranži, türkiissinise, rohelise ja sinise värviga külalistemaja.
Image zoom Cow Wrecki rannabaar, saarel Anegada. Noe DeWitt
Rumm lööb käes, jalutasime poolteist miili mahajäetud randa Anegada rannaklubi juurde, mis koosneb üheksast mereäärsest villast, 16-toalisest hotellist ja restoranist. See oli tühi, välja arvatud üksik külaline, kes kalastati surfates. Algselt klaaside jaoks ehitatud kuurort kaotas orkaani ajal oma telgid ja on sellest ajast alates ümber ehitatud traditsioonilisemate palapassidega - mis on nüüd kõrghooajal täies mahus broneeritud, hoolimata kliimaseadmete puudumisest - ja sinna on nüüd lihtsam kui kunagi varem jõuda, isegi kui te ei telli oma paati, tänu Tortola igapäevasele parvlaevaühendusele. Lähitulevikus on oodata täiendavaid lende.